Skincare: attivi, concentrazioni e medical grade

Mon, 27 Apr 2026 00:00:00 +0000

Abstract. Quasi tutta la skincare di massa è sotto-dosata, instabile o formulata male. Quasi tutta la skincare medical grade costa di più — ma non sempre per i motivi giusti. Qui distinguo cosa significa davvero “attivo” in un cosmetico (concentrazione, pH, veicolo, penetrazione, stabilità), quali sono i grandi solidi della letteratura dermatologica (retinoidi, vitamina C come acido L-ascorbico, niacinamide, acido azelaico, AHA/BHA) e quali sono le mode più recenti che vendono soprattutto ingredienti di rimpiazzo: peptidi cosmetici, bakuchiol come “retinolo naturale”, snail mucin, cellule staminali vegetali. E perché — al netto di una certa rendita di marketing — i prodotti medical grade hanno spesso ragioni tecniche per costare di più. Seconda parte di una serie di tre, dopo Medicina estetica: cosa funziona, cosa è marketing.

Nel reparto cosmetici di una farmacia o nelle pagine di un e-commerce di skincare, gli ingredienti compaiono ovunque. Vitamina C, retinolo, peptidi, acido ialuronico, niacinamide, ceramidi, oli vegetali, estratti botanici. La promessa è sempre la stessa — pelle più giovane, più tonica, più luminosa, più protetta — e il vocabolario è quasi identico tra un siero da otto euro e una crema da centoventi.

C’è un problema, e non è semplice da raccontare in un’etichetta. Un cosmetico funziona — quando funziona — perché contiene una quantità sufficiente di una molecola con prove di efficacia, formulata in modo che resti stabile, e veicolata in modo che penetri abbastanza nello strato corneo da fare qualcosa. Quasi tutta l’industria della skincare di massa lavora sulla percezione di efficacia — texture piacevole, profumazione, design del flacone, claim di marketing — più che sull’efficacia reale. Non è una truffa: è un settore in cui esiste un’enorme zona grigia tra “contiene un ingrediente attivo” e “fa quello che promette”.

Vitamina C on noema

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